Pénteken Zuzmókával egy ad-hoc hétvégi túrára indultunk, de annyira nem tudtunk dűlőre jutni abban, hogy hová is utazzunk, hogy a shinkansen jegypénztárnál a sorra kerülésem előtt még, hmmmm, vitatkoztunk egy tartalmasat. Zuzz Hiroshimába akart menni, én meg közelebbi, de "elhagyatott" helyre, végül kiegyeztünk abban, hogy első nap legyen pl. Takayama, aztán majd meglátjuk. Végül a következő út jött össze:
Klikk a képre a nagyobb változathoz!
A shinkansenekről nem lelkesedek tovább, meg lehet szokni őket, azaz a jót könnyű megszokni, természetesen. A 300-as Hikarival elvillámlottunk Nagoyába, majd onnan átszállással Gifuba zötyögtünk, onnan 10 perc "városnézés" után tovább Takayamába a Hida Limited Express-szel. Ezen a vonalon gyönyörködhettünk az egyáltalán nem harmonikusan vagy tájba illően épített hatékony japán infrastruktúrában (autópálya a völgy oldalában, szivattyús energiatározó erőművek embervastagságú csövei mint bobpályák, ronda hidak, stb), a még így is lenyűgöző türkizkék folyóban, mély és sötét völgyekben; és az emberiség legmélységesebben sötét egyedeinek tevékenységében. Egy "középosztálybelinek" kinéző, a beszédük alapján amerikai család osztotta a kultúrát: lazán felrakták a cipős patájukat a kínosan rendbentartott ülésekre, baromira nem érdekelte őket a táj, annál inkább az orruk leplezetlen túrása, a begyűjtött grafika fülzsírban való megfürösztése, végül megevése (de legalább nem kenték az ülésbe). Természetesen az idétlen feliratos bézbólsapka sem hiányzott a fiatal srácról. Éljen.
Takayama jelentése: Magas Hegy, ami persze nem tulajdonnévként, hanem főnévként (kínaiasan) mondva teljesen másként hangzik: kousan. (Nehéz a nyelv, mégiscsak…) A névhez méltóan magas, jelenleg még havas hegyek közt fekszik, így itt a cseresznyevirágzás sem indult még meg. A fekvése miatt az alap-mezőgazdasági tevékenység, azaz a rizstermesztés itt sosem volt lehetséges, helyette nagyon jól képzett ácsokat termelt a város, és az adókat is ácsokban fizették. A város fő látványossága két-három utcányi megmaradt régi épület, amik tényleg szépek és évszázadok emlékeit árasztják magukból. (A képek itt láthatók.)
Szállást persze nem intéztem előre, és mikor rákezdett az eső, hirtelen sürgősen keresni kellett valamit. Egy boltos annyit tudott segíteni, hogy adott egy térképet, pár címmel, de a lelkemre kötötte, hogy előre kell foglalni szobát. Japánban mindig, mindent előre kell foglalni, kivéve nekem, úgy tűnik. Bekukkantottam egy ryokannak kinéző épületbe, ahol nagy csodálkozásomra hihetetlen középkori hangulatú kimonókban csajok vihorásztak és léptek kicsiket, szakéspohárral a kacsóikban, de kiderült, hogy egy étterem, nem szállás; de te jó ég, milyen étterem lehetett ez? Mindenhol tatami, ultraminimalista dizájn, tökéletesen sminkelt hetérák vagy mik 🙂 sajnos az étkezőhelységeket nem láttam, de ez tényleg más világ, nem tudom, hogy nyugati ember egyáltalán betérhet-e oda. Hm, azóta is vágyódom… mindenesetre az egyik lány nagyon kedvesen kijött az esőbe (!) és rámutatott egy házra, hogy az egy minshuku (olcsó, tradicionális családi "panzió"), ja, pont az eresze alatt böngésztem a térképet. Valamit már értek japánul, így az sem volt baj, hogy a háziasszony kb ugyanannyit tudott angolul, szóval lett szállás, foglalás nélkül, nagyon jó, ráadásul kettőnknek 9000 jenbe került, ennél olcsóbban otthon se nagyon lehet megaludni. Amúgy Zuzmóka hívta fel a figyelmemet, hogy az útikönyvünk elsőre rémisztőnek tűnő árai mind két személyre szólnak, így mindjárt valószínűtlenebbé vált szerencsére a híd alatt alvás hívogatóan spártai képe. Reggeli és vacsora ugyan nem volt az árban, de úgyis meg akartunk látogatni egy helyi kis éttermet, ahol persze szokásosan kiváló étket kaptunk: valami őserdei levélen előttünk fövő-sülő szójás és miszós (kb erjesztett rizsszósz) véres húsokat. A minshukukban, de a ryokanok nagy részében is japános földrekuporodós zuhany plusz forróvizes medence áll a tisztálkodni vágyók rendelkezésére (én nem vágyom rá, de maga a japános aktus még mindig élményszámba megy 🙂 a kis hátránya, hogy itt pl. egy francia család kisgyerekei folyton ott keresték az apjukat (aztán megrémülve elrohantak), aki isten tudja hová tűnhetett, miután megfürdette őket. Talán átruccant a gésoid csajokhoz? Alvás ugye a földre helyezett matracon, beágyazás sajátkezűleg, majd reggel a kicsit jobb időben mégegyszer megnéztük a várost. Meglátogattuk egy egykori uzsorás meg egy szakékereskedő házát, melyek nagyon hangulatosak, de beszéljenek a képek helyettem. Említésre méltó, hogy minden ilyen jellegű kulturális emlékhelyen a belépti díj ellenében zöld teát szolgálnak fel, sőt, a szakékereskedő házában gombafőzetet; de kedves D., ne rohanj egyből ide, mert csak shiitake-gombából volt, ami nem az, ami a kaktuszom mellől nőtt ki magától 🙂
Ezután meg szerettük volna tekinteni az 50 km-re lévő Sirakawa-go falut, ahol hetven, több száz éves selyemhernyótenyésztő-ház (gassho-zukkuri) áll. Ezek nagyon látványosak, és a Világörökség részei, de mivel nem foglaltam buszjegyet már előző nap, khm, khm, így erről sajnos lemaradtunk. Sebaj, Takayama mellett is van egy skankzen, ahol kevesebb, de sokféle, a környékről ideszállított és újra felépített régi ház látható, szóval valamelyest kárpótlódtunk, sőt még a Nap is kisütött arra az órácskára.
Aztán észak felé tartottunk, a vonaton nagyjából egyetértettünk abban, hogy most olyan helyre menjünk, ami épp csak meg van említve az útikönyvünkben, de a helyi brosúrák azért ígeretesnek mutatják be. Így a Noto-félszigetet választottuk; most jöttem rá, hogy a "no to", azaz angolul kb "ne oda" név ellenére.